[NEUROFiRE]

idézet:

---

Ezt írta Proz3ssoR:


Kösz, megjegyzem õket , de egyenlõre maradok a gányolásnál. Annyira nem drágák, de annyira komoly áramköröket nem csinálok, hogy értelme legyen, meg hát kezdõ is vagyok hozzá, és spec nincs kedvem pacsmagolni ilyen-olyan savakkal, mert szerintem az macerásabb, mint forasztgatni ónpacákat . Egyszer talán. Egyébként már kész van.[/quote]
Pont a maratassal van a legkevesebb gond:) Belerakod, lemarja kesz. Kb. annyi lehet vele a problema, hogy kiboritod vagy orakig bennefelejted:D (szep, rezmentes uvegszalalal erositett muanyag lapka lesz az eredmeny:)

idézet:

---

Hát mondhatom azért törekvéseim ellenére gányolt lett
[/quote]
Valoban:D Viszont ha mukodik senkit nem erdekel, hogy hogy nez ki (btw, ezert preferalom azt a megoldast, hogy leonozott, szigeteletlen vezeteket hasznalsz, nem pedig ilyen onpacakat:) imho egyszerubb kivitelezni (foleg gyorsabb), es a vegeredmeny is szebb lesz)

[Öregszem]

idézet:

---

Ezt írta Proz3ssoR:
[QB][/QB][/quote]
EL A KEZEKKEL ÉS SZAVAKKAL A BALKEZESEKTÕL.
ETNIKAI KISEBBSÉG SÉRTEGETÉSE tilos.

[Proz3ssoR]

idézet:

---

Ezt írta Öregszem:

EL A KEZEKKEL ÉS SZAVAKKAL A BALKEZESEKTÕL.
ETNIKAI KISEBBSÉG SÉRTEGETÉSE tilos.[/quote]

sorry, csak a te kedvedért átírtam

[Öregszem]

Köszi.

[sonar]

Nyák gyártás fotózással:

A maszkokról

A készítendõ áramkör mindig az adott maszk leképzése, ezért a pozitív maszk nagyon fontos az áramkörök sikeres elkészítését illetõen.
A vezetékrajzolatnak teljesen átlátszatlannak kell lennie! A maszk nem lehet foltos, s teljesen fel kell feküdnie (egyébként alulexponáltság léphet fel).
A vékony vonalak, feliratok, emblémák, jelölések stb. másolásánál a maszknak a rajzos felét kell a fólia felé fordítani ,ellenkezõ esetben maratásnál alámaródással kell számolni, melynek mértéke kb. a maszk anyagvastagságának kétszerese. Különösen a ragasztott vezetékmintát ajánlatos tükrözve elkészíteni. Ez kiváló felfekvést biztosít és vékony vonalak esetén is kontúros másolatot ad.
A hordozó anyaga lehetõleg csak kis mértékben nyelje el az ibolyántúli sugarakat, és semmiképpen ne legyen sárgás. Ideálisak a diafilm-maszkok. Amennyiben a maszk tusrajz, legmegfelelõbb egy 30 gr/m2 fajsúlyú pauszpapír. A könnyed tollvezetés egyenletes tuskifolyást biztosít. Retusálni csak a teljes száradás után szabad. Ha egy vonalat nedves állapotban többször áthúzunk, kontraszt egyenetlenséget okozunk. Ez könnyen elkerülhetõ, ha a fekete tushoz egy kis üveg sárgát keverünk. A sárga a kék kiegészítõ színe, és ellenáll az ibolyántúli sugárzásnak.
A szóró palack hoz mellékelt használati utasítás 1-es pontja rámutat, hogy a befújandó felületnek abszolút zsírmentesnek kell lennie.
A súrolószerek fényes, oxidmentes, jól nedvesíthetõ rézfelületet biztosítanak. A súrolószert a vízzel megnedvesített lemezre szórjuk és egy nedves rongydarabbal körkörösen eldörzsöljük. Az alapos öblítés igen fontos a súrolószer maradványok eltávolításához. Az öblítést ugyanakkor csak tiszta vízzel végezzük.
Semmiképpen ne alkalmazzuk az öblítés után oldószeres lemosást (pl. acetonnal, alkohollal stb.)! A tisztaság akkor megfelelõ, ha a lemez felületén összefüggõ vízfilm képzõdik. A vízfilm felszakadozása szennyezettségre utal. Különösen fontos a teljes száradás, mert a visszamaradó nedvesség a fotólakk gyenge tapadását okozza. A fotólakkot lehetõleg azonnal a tisztítás után vigyük fel a lemezre, így elkerülhetõ a szennyezõdések (tárolás, fogdosás, oxidálódás során) újraképzõdése.

A fotólakk felvitele

Bár a "POSITIV-20" fotólakkal a munka aránylag egyszerû, azok számára, akik elõször használják, egy kis gyakorlás szükséges. Az alaposan megtisztított és zsírtalanított lemezek beszórása nappali fénynél történhet, sötétkamrára nincs szükség. Mivel a lakk az ibolyántúli sugárzásra érzékeny, a közvetlen napsütést és erõs fényt kerülni kell.
A pormentes és egyenletes lakkfelvitel elõfeltétele a tökéletes kópiának. A lakk felvitelekor a lemez vízszintesen vagy kissé megdöntve fekszik. A szórást kb. 20 cm-rõl lendületesen végezzük, lehetõleg megszakítás nélkül, kígyóvonalban haladva, ezáltal egyenletes lakkréteget kapunk. Elõször kalapácslakk-szerû felület képzõdik. A szórást ekkor azonnal meg kell szüntetni. Kis idõ múltán a lakk szétterül és egyenletes, vékony fényérzékeny réteget alkot. Ha túl sok lakkot viszünk fel, eltérõ rétegvastagság alakul ki, ami hosszabb megvilágítási idõt igényel.
Extrém nyári hõmérséklet esetén az elõbbiekkel ellentétben több lakkot kell felvinni, vagy a szórási távolságot kell csökkenteni. Ezáltal a fokozott oldószerpárolgást kompenzáljuk. Ha ezt nem vesszük figyelembe, ugyancsak egyenetlen lakkfelületet kapunk, mert a lakk egyenletes szétterülését a gyors száradás megakadályozza.
A már kevés lakkot tartalmazó palackot ne tartsuk túl ferdén, mert ez a lakk köpködését és a hajtógáz fokozott kiáramlását okozza.
Ha többszöri kísérletezés után sem sikerül egyenletes réteget elérni, akkor centrifugálással kell próbálkozni. Egy kisteljesítményû, szabályozható fordulatszámú villanymotorra alumíniumtányért szerelünk. Ezen befogókeretek vannak, különbözõ nagyságú nyák-lapok felfogásához. Közvetlenül a lakk felvitele után a tányért 90-110-es fordulattal megforgatjuk. A lakk ezáltal egyenletesen szétterül és sima, pormentes felületet képez.
Ha a lakkfelvitel befejezõdött, akkor a lemezeket a megvilágításig fénytõl jól védve tároljuk, hosszabb tárolás esetén lehetõleg hûtve.
A hûtõszekrényben tárolt fotólakkot (legtovább 8-12 °C esetén tárolhatók) felhasználás elõtt szobahõmérsékletûre kell melegíteni, ellenkezõ esetben rossz porlasztás léphet fel. Legjobb, ha a szóró palackot 4 - 5 órával a felhasználás elõtt kivesszük a hûtõszekrénybõl.
A POSITIV-20 fotólakk esetében a bevonat színébõl következtethetünk az elért rétegvastagságra:
világos szürkéskék 1-3 mikrométer
sötét szürkéskék 3-6 mikrométer
kék 6-8 mikrométer
sötétkék 8 mikrométer - nél
vastagabb.
Réz és más sárgafém hordozók esetén a szín többé kevésbé zöldes. Megvilágítás után, nappali fénynél a lakk mindig sötétkék színû.

Szárítás

Ahhoz, hogy megfelelõ tapadást és leképezhetõséget érhessünk el, a lakkréteget sötétben kell megszárítani. Ez történhet szárítószekrényben, szabályozható sütõben, vagy infra sugarakkal (letakart grillsütõ). A szárítási hõmérséklet 70-80°C, ezt semmiképpen sem haladhatja meg.
Ne tegyük ki a szárítandó lemezt azonnal: 70-80 °C - s hõmérsékletnek. A szárító berendezést csak a lemez(ek) behelyezése után kapcsoljuk be. Hirtelen száradás esetén a lakkfelületen hártya képzõdik, ami megakadályozza az oldószer eltávozását a lakkrétegbõl. Ezt mindenképpen kerülni kell, mert a fotólakk UV- fényérzékenysége nedves állapotban lényegesen kisebb mint szárazon. Az érzékenység a száradás fokával arányosan nõ.
A visszamaradt oldószer tapadási nehézségeket okoz és csökkenti a felbontóképességet. Ezért kezdjük a szárítást kisebb hõmérsékleten, majd 70-80 fokra felfûtve 15-20 percig szárítsunk. A nem kielégítõ száradás tûszúrásszerû lyukakat és a tapadó képesség romlását okozza.
A túlszárítás ugyanakkor a szükséges megvilágítási idõ növekedéséhez vezet, szélsõséges esetben a fényérzékenység csökkenését is okozhatja.

Megvilágítás

Legjobb eredményt a tûzõ nap vagy egy higanygõzlámpa, illetve xenonlámpa biztosit. Lényeges, hogy a hatásos ibolyántúli sugárzást (370-440 nm) jelentõs mértékben tartalmazza a felhasznált fényforrás. A normál izzólámpák csekély mértékû kék fényt sugároznak. Ennek ellenére egyik amatõrtársunk olcsó fényforrásra talált egy asztali lámpába helyezett 200W-os izzó formájában. 12 cm távolság esetén a megvilágítási idõ ebben az esetben 15 perc. A hordozó átlátszó mûanyag fólia volt, melyre "Brady" típusú, ragasztható áramköri elemeket alkalmazott. Másoláshoz a "ragasztós" oldal érintkezett a fotólakkal.
A megvilágítási idõt nem a felhasznált lámpa watt száma hanem a kisugárzott fény hullámhossza határozza meg. POSITIV-20 esetében a legkedvezõbb spektrum 370-440 nm között van. Ha másolásnál üveglapot használunk, vegyük figyelembe, hogy az üveg az ibolyántúli sugarak 65%--át is elnyelheti. Ilyenkor vagy a megvilágítási idõt emeljük kétszeresére, vagy alkalmazzunk kristály- vagy Plexiüveget. Kétszeres megvilágítási idõre van szükség vastagabb lakkréteg esetén is, s ugyanezt ajánljuk öregebb lakk használatához is.
Mindig tartsuk szem elõtt a fotólakk szavatossági idejét, ez biztosítja a kifogástalan elõhívást. Az 1. táblázat néhány példát ad a megvilágítási idõkre.
A megvilágítást minden esetben csak akkor kezdjük, ha a lámpa már teljes fénnyel világit (a higanygõz lámpa kb. 2 perccel a bekapcsolása után). UV- fénynél használjunk védõszemüveget!

1.táblázat

Fényforrás Idõ Távolság Megjegyzés
Higanygõzlámpa
Philips HPR125 3 perc 30cm lefogás 5mm
kristályüveg
Higanygõzlámpa 1000W 90 sec 50cm Lefogás 5mm
kristályüveg
Higanygõzlámpa 500W 150 sec 50cm Lefogás 5mm
kristályüveg
Kvarclámpa 300W 180-240 sec 30cm Lefogás 5mm
kristályüveg
Napfény 5-10 perc - Lefogás 5mm
kristályüveg
Osram-Vitalux 300W 4-8 perc 40cm Lefogás 8mm
kristályüveg

Elõhívás
A megszárított és megvilágított lemezeket az alábbi összetételû hívóoldattal töltött tálkába helyezzük (nappali fénynél, de a közvetlen napfényt kerülve): 1L víz,7g marónátron (NaOH). (Ld. a 7. sz. használati utasítás 6. pontját!)
Ha a hívó ellepi a lemezeket, a megvilágított felületekrõl a lakk leoldódik. Vigyázni kell arra hogy az áramköri rajzok tiszták és fátyolmentesek legyenek, ellenkezõ esetben a maratásnál zavarok léphetnek fel.
A hívó hõmérséklete 20-25°C legyen. Alacsonyabb hõmérsékletnél a hívás tovább tart. Túl magas hõmérsékletû hívó alkalmazása esetén a hívási idõ csökken ugyan, de a finomabb részletek elvesznek. Az alulexponált lakkrétegek nehezen, vagy egyáltalán nem hívhatók elõ, s zavaró fátyolképzõdéshez vezetnek.
Elõhívás után a visszamaradó lakk- és hívórészecskék erõteljes vízöblítéssel távolíthatók el.
Ha a vezetékrajzolatban - pl. porszemek által okozott - apróbb hiányosságok mutatkoznak, ezek POSITIV-20-szal javíthatók. Egy kevés lakkot a szórófej védõsapkájába nyomunk; s egy vékony ecsetet belemártogatva kijavítjuk a hibákat. Javítás után a rézfólia ezeken a helyeken is védve van a maratóanyagtól.
Megfelelõen megvilágított 4-6 mikrométer közötti lakkréteg esetén (ld. a fotólakk felvitele c. fejezetet); friss hívóoldatot alkalmazva az elõhívási idõ 30-60 sec. Között van. Vékonyabb rétegek hamarabb, vastagabb tovább hívódnak (de legfeljebb 2 percig).
A hívó a levegõbõl felvett széndioxid által elhasználódik, ezért a használt oldatot ne keverjük friss oldattal. Mivel csak fillérekbe kerül, célszerû mindig friss oldatot készíteni.

Maratás
A POSITIV-20 fotólakk ellenálló a vas-klorid, ammoniumperszulfát, krómsav, sósav és fluorsav oldataival szemben. Maratáshoz leggyakrabban vas-kloridot vagy ammoniumperszulfátot használunk.

A vas-kloridos eljárás:
A vas-klorid szilárd alakban fordul elõ, maratáshoz ennek telített vizes oldatát használjuk. (A telitettséget akkor értük el, ha az oldatba helyezett további darabok már nem oldódnak föl.) A telitett oldat aranysárga színû.
A maratás 30-60 percig tart. Melegítéssel és mozgatással a folyamat gyorsítható. A maratást folyóvizes öblítés követi. A lemezen maradt savmaradványokat szappanos lemosással közömbösíthetjük.
Hátrányok: iszapképzõdés, kis hatásfok, az oldat töménységétõl függõ maratási sebesség.

Ammóniumperszulfátos eljárás:
Az ammóniumszulfát fehér színû kristályos anyag, melyet vízben kell feloldani: 35 g kristály, 65 ml vízben.
A maratási idõ kb. 10 perc, nagymértékben függ a maratandó rézfelület nagyságától. Kéz meleg (40 °C) oldatra és mozgatásra van szükség. Folyóvízzel öblítsünk.
Hátrány: az oldatot melegíteni és mozgatni kell.
Rövidebb maratási idõket tesz lehetõvé a korszerû sósavas-eljárás. Nagyüzemileg elterjedt, de jól alkalmazható és ajánlott egyedi daraboknál is. Elõnye a nagy maratási sebesség és a viszonylagos veszélytelenség. Ennek ellenére az alkalmazott vegyszerekkel - különösen a hidrogén-peroxiddal - óvatosan kell bánni. Az alábbi
összetételt alkalmazzák:
200 ml sósav, kb. 35%-os;
30 ml hidrogén-peroxid, 30%;
770 ml víz.

Az oldat enyhén szúrós szagú, kissé párolgó (szellõztetni !), a ruházatot kimarja. A bõrre került oldatot azonnal mossuk le, a szembe kerülésétõl óvakodjunk.
A lemezeket ragasztószalaghoz erõsítve merítsük a maratófürdõbe. A maratási idõ erõsen függ az oldat hõmérsékletétõl és mozgatásától. szobahõmérsékleten, erõteljes mozgatásnál és friss oldat esetén kb. 10 perc. Melegítéssel (max. 50°C-ig) a folyamat gyorsítható. A lemezeket folyóvízzel öblítsük.
Ha a maratási idõ megnövekszik, az oldat H2O2 hozzáadásával regenerálható. A H2O2 koncentráció akkor megfelelõ, ha az oldatba helyezett rézfólia vöröstõl a sötétbarnáig színezõdik (nem csak vöröses). A lemezek mozgatásakor fátyolszerû rétegeknek kell leválniuk. A buborékképzõdés túl magas H2O2 koncentrációra utal, ami a reakció megszûnéséhez vezethet. Ezen H2O2 + HCL hozzáöntésével segíthetünk. 1 liter fenti oldat - H202 helyes adagolása esetén - 10 m2 lemezhez elegendõ.
Az oldatot sötét üvegben tároljuk. Légmentesen lezárni nem szabad, mert a H2O2 bomlása nyomán túlnyomás keletkezik.
A felhasznált oldatot csak nagyon erõsen hígítva szabad kiönteni. A 35%-os sósav szúrás szagú, a bõrre és nyálkahártyára maró hatású, színtelen gõzöket bocsát ki, a ruházatot megtámadja. Szembe ne kerüljön! Vastag üveg, vagy mûanyag edényben, hûvös helyen tárolandó.
A H202 30%-os töménységben szagtalan, színtelen, a bõrt megtámadja (fehéres elszínezõdés, égõ érzés). A bõrt tiszta vízzel azonnal le kell öblíteni. Szembe kerülésétõl óvakodjunk. Hûvös helyen, sötét üvegben tároljuk. Az üveget ne zárjuk le légmentesen és ne rázzuk.

Tanácsok

A maratást mûanyag tálakban végezzük. Ezek beszerezhetõk szinte minden 100 forintos boltban illetve minden hyper - szuper marketben. Minden üvegen világosan, jól olvashatóan fel kell tüntetni annak tartalmát, a beszerzés dátumát és egy "halálfej"  - szimbólumot. Sörös, ásványvizes stb. üvegeket tilos használni! A vegyszereket sötét, hûvös helyen, gyerekektõl tökéletesen elzárva kell tartani!

A lakkréteg eltávolítása

Maratás után az áramköri rajzról a maradék fotólakkot el kell távolítani. Ez szerves oldószerekkel - pl. acetonnal - történhet. Ha az alkatrészek beültetését befejeztük, tanácsos az értékes áramkört a környezeti behatásoktól valamilyen formában megvédeni. Tökéletes védelmet nyújt a PLASTIKSPRAY-70 akrilgyantalakk, jól szigetelõ, üveg tiszta bevonatot biztosit. A védõréteg utólagos forrasztást is lehetõvé tesz.


Hõmérséklet és tárolhatóság

A POSITIV-20 fotólakkot + 25 °C alatti hõmérsékleten kell tárolni. Legelõnyösebb a 8-12°C közötti hõmérséklet, ez meghosszabbítja a tárolhatóságot.
Felhasználás elõtt mint már említettük a lakknak szobahõmérsékletûre kell melegednie, egyébként a megváltozott viszkozitás miatt fröcsögés léphet fel. Ennek elkerülésére a lakkot felhasználás elõtt kb. 5 órával ki kell venni a hûtõszekrénybõl.
A szóró palackban a lakk legalább 1 évig tárolható. Az elöregedett, vagy magas hõmérsékleten tárolt lakk arról ismerhetõ fel, hogy a felülete homályos, füstös. Az intakt lakk mindig csillogó, fényes felületet ad.


Hibalehetõségek, azok okai és megszüntetésük
A POSITIV-20 fotólakkal történõ nyomtatott áramkör készítés - az útmutatások betartása esetén - általában nem okoz nehézségeket. Ennek ellenére elõfordulhat - még szakemberekkel is - hogy egy-egy áramkör nem sikerül. Emiatt nem kell elkedvetlenedni, a hibát gyorsan meg kell keresni. Ehhez közlünk egy útmutatót az elõfordulható hibákkal és kijavításuk módjával (2. táblázat).

2.táblázat
Hibalehetõség Oka Megszüntetése
Erõs lila szélképzõdés. Túl vastag lakkréteg Kétszeres megvilágítási idõ. Ezáltal a vastagabb rétegek is leoldhatók lesznek.
Cseppképzõdés. Egyenetlen lakksûrûség különösen ha a lakk hûtõben volt. Felhasználás elõtt 5 órával a palackot elõvenni ,hogy elérje a szobahõmérsékletet.
Eltérõ megvilágítási idõk. Egyenetlen lakkbevonat. A vízszintesen fekvõ lemezt kb. 20 cm távolságból balra fent kezdve kígyóvonalban befújni. Kalapácslakk-jelenségnél abbahagyni. A lakk rövid idõ alatt egyenletesen szétterül az egész lemezen. Egy hártyavékony, összefüggõ filmfelület elegendõ.
Hosszú megvilágítási idõ A maszk túl sok ibolyántúli sugárzást nyel el, vagy a fényforrás kevés UV-összetevõt tartalmaz, vagy a maszkanyag kevésbé átlátszó, vagy a lakk túlszáradt, vagy vastag a fedõ üveglap. Átlátszó fóliát alkalmazni. Megfelelõ fényforrást alkalmazni (l.a cikkben). Ne használjunk olyan maszkot, melynek adalékanyagai sok UV -sugárzást nyelnek el. A szárítást 70 (max.80) °C-on végezzük. Kristályüveg vagy plexiüveg használata.
A lemezt nem lehet elõhívni. Túl rövid megvilágítási idõ. Megvizsgálni, hogy a maszk kellõen átlátszó-e, a fényforrás elegendõ UV-összetevõt tartalmaz-e. Megvilágítási idõt növelni.
A lemezt a fentiek ellenére sem lehet elõhívni. 80°C fölötti szárítás miatt lecsökkent fényérzékenység. Ne lépjük túl a 80°C-os szárítási hõmérsékletet.
Tûszerû lyukak. Elégtelen száradás, vagy túl hosszú megvilágítási idõ. Legalább 15-20 perc,70-80°C.
Legfeljebb 2 percig elõhívni.
A lakk rosszul terül, finom pórusos felületet képez. Túl magas (nyári) hõmérséklet esetén túl gyorsan párolog el az oldószer. Vastagabb lakkréteget fújni, mint szobahõmérséklet esetén, vagy a szórási távolságot csökkenteni.
A lakkréteg elõhíváskor a vezetékmintáról is leoldódik. Elégtelen vagy túl gyors száradás, túl tömény elõhívó oldat. Elõszárítás után 15-20 percig, 70-80°C-on készre szárítani.
Legfeljebb 7g marónátron(NaOH) 1liter vízhez.
Tökéletlen lemaródás. Részben lemaródott vezetékrajzolat. Alulexponáltság.
Fényáteresztõ vezetékrajzolat. Megvilágítási idõt növelni.
Teljesen fényzáró rajzolat alkalmazása. Fekete tus használatakor kevés sárga tus hozzákeverése (l. cikk).
A lakk a szórófejbõl fröcsög. Több hajtógáz jön ki mint lakk. Majdnem üres palackot túl ferdén tartjuk. A szórófejet 180 fokkal elfordítani és ismét a lemezre irányítani, vagy a lemezt ferdén felállítani, a palackot függõlegesen tartani.
Inhomogén (egyenetlen), porózus lakkfelület. Túl gyors szárítás. A szárítást nem azonnal 70°C-on kezdeni, csak a lemez behelyezése után felfûteni. Grillsütõt (letakart ablakkal) 40°C-ra elõmelegíteni lemezt behelyezni, a hõmérsékletet lassan 70°C-ra növelni, 15 percig szárítani.

[Laslie]

Ez igen!
De ugye nem te gépelted be?

[ 2004. március 24.: Laslie szerkesztette a hozzászólást ]

[Schwarzmueller]

Hat ez mar a profi szint, nem kezdo!

[Zer0]

Nekem is kéne egy 3.14ci help.. én a lámpámat szeretném szoftveresen kapcsolgatni... de nagyon lamme vagyok az elektromos dógokhoz... annó építettem 1 rádiót, ami mûködött is, de az má régvót...

[ 2004. március 24.: Zer0 szerkesztette a hozzászólást ]

[BBalazs_]

Ha a lampad feszultsege 230, akkor a legegyszerubb egy szilardtest-rele, amit egy ellenallassal direktbe a printerportra kothetsz. A masik ket labat meg a lampad kapcsolojakent kotod be a halozatba.
Ha a lampad 12V-os halogen, akkor csak rendes rele, mert ez valtofesz, vagy ennek a 230-as oldalat kapcsolod a fenti modszerrel.

[Zer0]

és ha többet szeretnék kapcsolgatni?

[Rive]

idézet:

---

Ezt írta Zer0:
és ha többet szeretnék kapcsolgatni?[/quote]

A printerport 8 bites, ha nem trükközöl.

[Mono]

idézet:

---

Ezt írta Zer0:
Nekem is kéne 1 3.14help.. én a lámpámat szeretném szoftveresen kapcsolgatni... de nagyon lamme vagyok az elektromos dógokhoz... annó építettem 1 rádiót, ami mûködött is, de az má régvót... [/quote]

Printer portra, molexre (PC 4 pólusú tápcsati) csatlakozó, némi vezeték, 1 tranzisztor, 1 dióda, 1-2 ellenállás és egy relé. Szoftvert meg írni kell hozzá, Delphiben nem vagyok járatos.

[didyman]

Akkor annyit gyorsan tegyünk hozzá: Az említett vegyi anyagok a ruhán végleges, a bõrön némileg fájdalmas nyomokat hagynak, belélegezve rendkívül ártalmasak és ájulást, fulladást is okozhatnak! A peroxid-sósav elegy hajlamos elforrni heves reakció esetén, megolvasztva sokmindent...Gõze veszélyes élõ állatra, növényre.
SENKI NE próbálkozzon ezekkel, ha NINCS TAPASZTALATA!!!
A Vasklorid-a többihez képest-ártalmatlan, de a ruhából az sem jön ki..
A mindenféle speckó TN190 és egyéb drága mócsing helyett a pelikán, vagy ákárki más S-F-M permanent rostironjai(alkoholos filc) tökéletesek, vagy akár a lakkfilc is, ha mazochista az illetõ (de annak semmi nem mart alá ). A rajzolatot egyenletesen, határozott mozdulatokkal igyekezz felvinni, vastagon(nem szélesen:-) ). Ha kell, 2-3x húzd át-óvatosan-, különben alámarhat. Ha nem látsz át a festékrétegen(kék vagy fekete tinta, piros-zöldnél is ha sötét), az jó szokott már lenni. Rajzolás elõtt a fóliát por- és zsírmentesre kell suvickolni, erre pl. hyperdol nagyon alkalmas (minek vegyél gumit ehhez is..).
Vasklorid van az Azúr boltjaiban, csakúgy, mint H2O2 és NaOH meg HCl is...Minek drágán wolf.
ha már wolf. Positiv20 helyett a magyar is jó s sokkal olcsóbb, amennyire emlékeim nem csalnak.
Fotózni akkor jó, ha bonyolult és sûrû a rajzolat. Precízen pucolt, jó minõségû panel kell hozzá, türelem a tapasztalatszerzéshez és belõni az egész cuccot (lakk, panel hõmérséklete, lakk vastagsága, megvilágítás idõtartama, stb...). Fotózni papírról is lehet, ha transzpausszal átitatod, vagy hõálló fóliára nyomtatott rajzról is, ha van lézernyomid. Ezutóbbi a legjobb megoldás otthon.
Lámpának a germicid csõ jól jöhet még (átlátszó, víztiszta neoncsõ), mert egyenletesen világít és bár nem látszik a kvarclámpával vetekszik UV-tartalma. Ezért veszélyes is, mert ugye csak egy halvány kéket látsz belõle...
Elõnye, hogy ez is egyszerû, nem melegszik, mint pl. a Hg-Li lámpák, így biztonságosabb, keveset fogyaszt, de ismét egy nyomaték: A keletkezõ ózongáz robbanásveszélyes lehet!! Szellõztetni. De a Nap is tökéletes eredményt ad..
Szóval csak óvatosan és ésszel.
Forrasztani a pisztolypákával egy siralom a finomabb elektronikákat . Meg az alkatrészeet sem kíméli
A többit meg már leírtátok.

[Zer0]

veszek 1 lego mindstormot.. és USB-rõl is megy..

[sonar]

idézet:

---

Ezt írta Laslie:
Ez igen!
De ugye nem te gépelted be?

[ 2004. március 24.: Laslie szerkesztette a hozzászólást ][/quote]

Eccer elég volt Most csak Ctrl+v

[sonar]

idézet:

---

Ezt írta Schwarzmueller:
Hat ez mar a profi szint, nem kezdo! [/quote]

De legalább egy korrekt step by step leirás! Emléxem annak idején suliaba a tanár ahogy elõadta az egészet semmit nem lehetett megérteni de ha egyszer csinálta az ember magától onnan kezdve ihaly csuhaj!
Egyébként a napokba csináltam egy elektrós fórumot
ahol eddig 1 szem magam irogatok
De azért ahogy nézem páran látogatják! Igyekszek érdekes dolgokat kifejteni a jövõben! Akit érdekel skubizza meg
sonar-elektro.ini.hu

[Schwarzmueller]

idézet:

---

Ezt írta sonar:


De legalább egy korrekt step by step leirás! Emléxem annak idején suliaba a tanár ahogy elõadta az egészet semmit nem lehetett megérteni de ha egyszer csinálta az ember magától onnan kezdve ihaly csuhaj!
Egyébként a napokba csináltam egy elektrós fórumot
ahol eddig 1 szem magam irogatok
De azért ahogy nézem páran látogatják! Igyekszek érdekes dolgokat kifejteni a jövõben! Akit érdekel skubizza meg
sonar-elektro.ini.hu[/quote]

Ezt nem is vontam ketsegbe. Amikor mi is tanultuk ezt anno, eleinte nekunk is kinaiul hangzott, de ahogy elkezdtuk a gyakorlati reszt, ugy jottunk bele az egeszbe.

[ant]

Kaptam egy linket a kezdeshez:

[url="http://"http://www.elektrolight.hu/Konstruct.htm"]http://www.elektroli...u/Konstruct.htm[/url]

A dizajn faj, de talan van benne hasznos is.

[Schwarzmueller]

idézet:

---

Ezt írta ant:


A dizajn faj, [/quote]

jezus maria!

[Proz3ssoR]

Helló, újra itt!

Van egy 12V-os 1,9 amperórás aksim. Ezzel szeretnék csinálni egy mobil fanbust, a nyári, melegebb napopkra. Szeretnék rá egy potmétert rakni, de nem tudom hogy hány ohmos legyen. Fõleg azért mert nem tudom hogy mit kezdjek az amperórával  :confused: (tudom hogy R=U/I!) Hogy kell ezzel számolni?
Másik kérédes hogy (lehet hogy hülynén hangzik), de lehet-e jack-dugót használni a venti a táphoz való kötéséhez. Igy sokkal nagyobb környezetben lehetne a ventiket rakosgatni. Úgy képzelttem, hogy ugye a jack-dugó is 2 jelet szállít, akkor valahogy a L és az R helyére rákötöm a + meg a -t és frankó.  De lehet ezt??? Vagy rövidrezárja bedugáskor az aksit? :confused:

Proz3ssoR